Donne Ottomane

Durante il periodo dei Selgiuchidi e Ottomani, la struttura familiare turca era patriarcale; composta da madre, padre, figli e talvolta altri parenti stretti. Sebbene la donna nelle comunità rurali lavorava nei campi, la donna in città era confinata in casa qualunque fosse il suo status sociale. A seconda della situazione economica della famiglia, una donna trascorreva la giornata facendo le faccende domestiche o supervisionando i domestici (la maggior parte dei quali erano cariye, ovvero le concubine), prendendosi cura dei suoi figli, pregando, cucendo e ricamando, tessendo o suonando musica.

La vita delle donne fuori casa era limitata, ma non inesistente. Occasioni speciali, come matrimoni, fidanzamenti, "kina gecesi" (notte di henné - una festa tra le donne delle due famiglie e gli amici della sposa prima del matrimonio), paça günü (zuppa di piedi di pecora - un pasto offerto dalla sposa e lo sposo ai loro parenti, amici intimi e vicini il giorno dopo il matrimonio), e mevlüt (canto in memoria di una persona morta) o visite a parenti e vicini erano occasioni per socializzare e vestirsi con i propri abiti migliori. Le visite ai bagni turchi e ai cimiteri erano frequenti e considerate un diritto della donna.

I giovani uomini e donne non erano in grado di vedersi o di conoscersi, né di scegliere la persona che dovevano sposare. La scelta di una sposa era prerogativa della madre dell'uomo e, se la famiglia della ragazza fosse stata d'accordo, la questione sarebbe stata risolta dai genitori tra di loro. Il contratto di matrimonio sarebbe concluso mediante l'espressione separata del consenso degli sposi in presenza di testimoni, senza vedersi.

A condizione che il loro lavoro non comportasse l'associazione con gli uomini, le donne potevano guadagnarsi da vivere. Le forme più diffuse di occupazione femminile, sia nelle città che nelle zone rurali, erano la tessitura e il ricamo. Durante il periodo selgiuchide, la confraternita "Ahi" (un'organizzazione semi-mistica e precursore delle corporazioni commerciali) aveva un ramo noto come "Baciyan-i rum" i cui membri erano donne impegnate nella tessitura e nelle occupazioni correlate. Ci sono prove che le donne a Kayseri, Konya e in molte altre parti dell'Anatolia fossero impiegate in questo modo. Anche durante il periodo ottomano c'erano donne impegnate nella tessitura e nel commercio di tessuti. I documenti mostrano che le donne a Manisa e Istanbul possedevano mulini, panifici e altri luoghi di lavoro. All'inizio del XVII secolo a Kayseri c'erano panetterie e negozi di alimentari di proprietà di donne.

Vendita di casa in casa, che era un sistema di marketing diffuso, era un commercio accettabile per le donne di mezza età. la maggior parte di questi venditori ambulanti conosciuti come bohçaci erano ebrei o armeni.

La medicina era un campo importante per le donne, poiché la morale sociale rendeva essenziale che le donne lavorassero in queste professioni. Poiché poche donne erano alfabetizzate, le ostetriche facevano affidamento sulle conoscenze trasmesse loro dalle madri o come tirocinanti presso un'ostetrica esperta.

Il patrocinio sotto forma di pii doni noti come Vakif era un concetto islamico il cui sviluppo è parallelo alla crescita economica in Anatolia sotto i Selgiuchidi e gli Ottomani. Sebbene le informazioni sulle dotazioni fondate dalle donne durante il periodo selgiuchide siano limitate, esiste una ricchezza di documentazione sopravvissuta dell'era ottomana. Non solo le Valide sultan (madre del sultano regnante), figlie e mogli dei sultani regnanti, ma anche donne amministratori dell'harem imperiale e molte donne di rango sociale inferiore fondarono migliaia di Vakif.

Le donne del palazzo ottomano spesso acquisivano potere e fondavano donazioni per il bene pubblico. Il potere palese era generalmente limitato ai Valide sultana durante i regni dei loro figli con le notevoli eccezioni di Hürrem Sultan (Roxelana), moglie di Solimano il Magnifico, e sua figlia Mihrimah, le cui personalità carismatiche li portarono a una posizione di potere senza rivali.

Con poche possibilità di proseguire gli studi a causa dei vincoli sociali e conducendo una vita appartata, le donne non erano in grado di avere un impatto significativo sul mondo dell'arte o della letteratura. Tuttavia, ci sono poeti e alcuni artisti tra le figlie di famiglie istruite. Le donne hanno avuto la possibilità di esprimersi solo dopo il Tanzimat (le riforme del 1839), quando atteggiamenti più liberali consentirono a un certo numero di intraprendere carriere come poeti, traduttori, romanzieri e giornalisti. Lo stesso valeva per arti come calligrafia, miniature e altri tipi che richiedevano una formazione speciale.

Il periodo di modernizzazione dopo l'istituzione del governo costituzionale nel 1876 diede alle donne la possibilità di ricevere un'istruzione nella pittura in stile occidentale. Le figlie di talento di famiglie istruite hanno ricevuto lezioni private da famosi pittori e alcune sono persino andate all'estero per ulteriori studi. La musica e la danza erano i due campi più accessibili alle donne nei secoli precedenti, e c'erano molte compositrici, musiciste, cantanti e ballerine, sia dilettanti che professioniste. Hanno ottenuto la loro formazione nell'harem imperiale o nelle famiglie delle classi superiori.

Per molti secoli durante i Selgiuchidi e la maggior parte del periodo ottomano, gli articoli di abbigliamento femminili erano simili a quelli degli uomini e portavano lo stesso nome. Gli oggetti principali erano il scialvar (pantaloni alla caviglia), gömlek (sotto la tunica), hirka (il giacchino), entari (l'abito) che a volte potrebbe essere chiamato un kaftan (il caftano) e ferace (sopra il mantello) che era da indossare all'aperto. A parte la qualità dei tessuti, c'era poca differenza nello stile o negli articoli di abbigliamento tra ricchi e poveri, né tra quelli delle donne musulmane o non musulmane.

Poiché l'Islam proibiva alle donne di apparire senza velo davanti agli uomini diversi dai loro mariti e parenti stretti, l'abbigliamento delle donne era soggetto a normative severe. Durante il periodo selgiuchide le donne si coprivano la testa, ma non erano velate, come apprendiamo dal materiale visivo contemporaneo. Per l'estate erano di seta e per l'inverno di lana, spesso foderati di pelliccia. Durante i secoli XVI e XVII lo stile della ferace rimase immutato. Lo yasmak consisteva in due pezzi di mussola bianca fine che coprivano la testa, il pezzo superiore legato intorno alla fronte e il pezzo inferiore attraverso la bocca sotto il naso. Sopra questo c'era un peçe (velo).

A partire dalla fine del Settecento iniziarono a verificarsi mutamenti a ferri e veli. Alla ferace fu aggiunto un ampio colletto, circa una filatura a mano di larghezza, lasciando il collo leggermente aperto, e le donne musulmane iniziarono a indossare ferace di colori pastello (indicati come "colori sconvenienti" nelle leggi proibittive del periodo) in tessuti pregiati. Inoltre, il tessuto dei veli divenne più trasparente e con l'introduzione dell'hotoz (berretto alto) che aumentò l'altezza del copricapo, i veli iniziarono ad essere legati più largamente e ad essere adornati con fili d'oro di vario tipo.

Informazioni molto più dettagliate sono disponibili sull'abito del XVI e XVII secolo, dopo che Istanbul divenne la capitale dell'Impero Ottomano. I principali capi di abbigliamento per le donne erano ancora i pantaloni alla caviglia, a maniche lunghe sotto tuniche fatte di garza seersucker (bürümcük in turco, un tessuto fine di cotone e solitamente a righe) che arrivava fino alle caviglie, un cardigan e un abito, che a volte veniva chiamato caftano, e che potrebbe avere maniche corte o lunghe. Una diversità nelle piccole modifiche dei dettagli, come il taglio del polsino o la tensione del corpetto, è emersa nell'abbigliamento femminile all'inizio del XVIII secolo, il periodo noto come l'Era dei Tulipani. Fu durante questo periodo che i pantaloni divennero più larghi. Le miniature di Levni e Abdullah Buhari raffigurano anche l'abito dell'epoca in modo molto dettagliato.

I copricapi indossati dalle donne tra il XII e il XIV secolo sono illustrati in miniature, piastrelle e sculture in pietra. Le donne selgiuchide di solito portavano i capelli in trecce fino alle caviglie. Indossavano panni ricamati sulla testa o un diadema adornato con una gemma a forma di goccia al centro della fronte. Dall'inizio del XVII secolo in poi i cappelli da donna indossati nella capitale Istanbul divennero più leggeri, assottigliandosi verso l'alto. come si manifesta da esempi esistenti. Verso la metà del secolo divenne di moda l'hotoz (un tipo di berretto che ricorda il bogtag), indossato dalle donne del palazzo del periodo ilhanide, con una base stretta e un'ampia corona. Nell'Istanbul del sultano Ahmed III, quando l'Impero Ottomano era relativamente indisturbato da problemi politici, i copricapi delle donne iniziarono ad assumere una varietà di forme esagerate, abbastanza diverse da quelle dei periodi precedenti. Hotoz con una tesa unilaterale che ricurva su una spalla è l'innovazione più sorprendente di questo periodo. Durante il regno di Mahmud I e dei suoi successori, i copricapi delle donne erano molto vari e decorati.